Помните индейскую пословицу, что хорошую стрелу сделать сложнее, чем сам лук? Поэтому сначала зададимся вопросом, для чего нужен в конкретном случае лук? Если для стрельбы рыбы на дистанциях максимум 5-6 метров, то с изготовлением стрел-острог проблем немного. Для стрельбы на 20-30 метров птиц и небольших млекопитающих можно воспользоваться упрощенными стрелами-колышками. А вот для стрельбы на 40 и более метров стрелы должны быть идеальными, с наконечниками, оперением, правильной балансировкой и строго одинаковыми по всем параметрам. 

Для стрел хорошо подходит прямослойная сухая сосна (чурбак или толстая доска), но один из лучших материалов - это береза. Заготовку следует расколоть на рейки соответсвующей вам длины и сечением 10x10 мм. Отобрав десяток наиболее прямых и плотных реек, приступаем к их обработке. (Для определения прочности заготовки для будущей стрелы можно воспользоваться следующим способом - заготовка вставляется в лук и стреляется в какое-либо твердое тело. Если древко не раскололось - оно прекрасно подходит для будующей стрелы, если раскололось - чтож, увы, качество заготовки было плохим. Данный способ предварительной проверки на ранней стадии определит качество будущей стрелы).

Предпочтительно конечно штапики из мирбау, бука, дуба, орешника, груши, вишни, или березы, но как правило продаются исключительно сосновые, что не есть хорошо, но как правило приемлемо, если выбрать прямослойные… И так, требования к штапикам: Они прежде всего должны быть из хорошо просушенной древесины!!! они должны быть равны или длиннее чем ваша личная длина стрелы как правило это меньше метра, он должен быть прямослойным, если удастся достать из хороших пород дерева, то можно этим условием в принципе и пренебречь, но для сосны это просто обязательно иначе стрела будет щепиться и острый сколотый кончик имеет свойство прописываться в органах зрения окружающих людей, а это довольно неприятно… Далее в штапике не должно быть сучков абсолютно никаких. Это касается штапиков уже независимо от породы дерева. Идеально было бы в столярной мастерской заказать штапики из березы сечением 8х8 мм. Штапики бывают еще треугольного сечения или точнее это сектор круга они малопригодны для нашей цели. Идём в строительный магазин и покупаем штапик 10*10 мм. Покупаем его много, т.к. материал расходный. Отбираем тщательно, прямослой, без сучков. Заготовка для стрелы должна быть на 5 см длиннее будущего изделия. Грани у штапика снимаем рубанком, до круглого состояния доводим при помощи следуюшей приспособы.

Стрела в готовом виде должна представлять собой прямой, гладкий, совершенно круглый стержень диаметром 8 - 9 мм. Чтобы сделать хорошую стрелу, необходимо заготовку обстрогать рубанком на приспособлении, которое можно изготовить из толстой доски.



Заготовка закладывается в вырез приспособления, и ребра граней снимаются рубанком, в результате заготовка получает сначала восьмигранный профиль, затем шестнадцатигранный и наконец круглый. Окончательную обработку стержня проводим мелкозернистой шкуркой № 1, а доводку и балансировку шкуркой № 0.

Итак, приступим собственно к изготовлению. Начнем с определения длины стрелы. Нам потребуется или веревочка или, что лучше, метровая линейка. Меряем либо веревкой, либо сразу линейкой грубо говоря от подбородка до кончика пальца вытянутой руки. Получили некую величину Х к ней добавили 1 см на хвостовик, 2 см на крепление наконечника и 2 см технологических, их потом мы отпилим, итого 5 см.

После этого берем штапик и вырезаем из него самую лучшую часть или две части при помощи ножовки по металлу длиной, которую только что вычислили остальное выбрасываем, далее проделываем всю операцию много раз на колчан (40 стрел). У нас вышло 40 замечательных палочек квадратного сечения, далее понадобится их скруглить. Для этого берем рубанок и означенным инструментом лишаем штапика его ребер, превращая его в восьмиугольную призму, повторяем 40 раз… потом это чудо зажимаем в электродрель, берем кусок пенки в руку, на него как сыр на бутерброд кладем шкурку и этим бутербродом обжимаем штапик в кулак, включаем дрель, водя по вращающемуся с бешеной скоростью штапику рукой с «бутербродом», придаем ему круглое сечение, потом повторяем тоже самое с мелкой шкуркой для полировки уже не штапика, а древка стрелы! И у нас получаются ровные круглые палочки. Тут главное делать все операции для всех штапиков сразу ибо так получается быстрее, сразу скажу, что у меня на 40 древок для стрел уходит около 4 - 5 часов, самое тут сложное – работать рубанком, его надо все время точить. Тут есть, конечно, свои хитрости и приспособления для особо ровного древка.



Потом спиливаем ту часть что была зажата в дрель, те самые технологические 2 см. Далее выпиливаем крепление для наконечника и собственно хвостовик где стрела будет держаться за тетиву. 

Итак, боевые наконечники, для них делаем вот такой вот пропил шириной 2 мм, и глубиной 2 см. Пропил идет перпендикулярно годичным слоям древесины, это для того чтобы древко не раскалывалось!



После чего в него вставляем на эпоксидном клею стальную пластинку толщиной 1,5 – 2 мм вот такой вот формы. Как вариант сделать 4-х листный наконечник с паяными лепестками, или, что сложнее, 3х листный. После чего это все приматывается кожаным ремешком или шнуром.



Хвостовик

Простой – делаем в стреле пропил обычной ножовкой вот таким вот образом так чтоб пропил шел в торце древка поперек годичных слоев древесины. Растачиваем надфилем, далее все скругляем мелкой шкуркой. У меня для наглядности нарисованы острые кромки, они должны быть все скруглены, иначе хвостовик будет рвать тетиву.

Непрофессионально-игровой: это "простой", но там еще сделаны полукруглым напильником канавки для удерживания стрелы, чтоб пальцы не соскальзывали с нее так просто.

Спортивный: делаем лопаточку толщина ее около 4-5 мм и длина – 2 см, после этого в лопатке делаем пропил. Такие стрелы удобно еще в момент поднесения к тетиве лука на ощупь ставить "правильно" и быстро.



Для удобства накладывания на тетиву делаем разводку концов пропила под углом 45°. Для того, чтобы давление от тетивы во время выстрела равномерно распределялась на хвостовик, его следует немного скруглить надфилем. А для того чтобы хвостовик не рвал тетиву, необходимо сгладить все острые кромки мелкой шкуркой.

Стрелы надо защитить от влаги! Ибо она заставляет их изгибаться (коробиться) и терять свои аэродинамические качества при этом. Сделать это можно тремя способами историческим и прогрессивными:

Исторический – вощение, берем древко и натираем воском при помощи войлока, после этого можно немного это древко подогреть чтоб воск впитался. Далее натираем еще раз до блеска. Всё, стрелы защищены, и выглядят очень исторично!

Вариант прогрессивный: при помощи краски и лаков. Недостаток – краска и лак периодически скорябывается, поэтому я выбрал тонирующий антисептик фирмы «Pinotex» - он пропитывает, придает благородный оттенок и защищает от влаги и гнили. Но можно и просто задуть из баллончика. И вообще, задувать гораздо проще чем красить кистью!

Все, древки откладываем в сторону они у нас готовы полностью, можно еще правда сделать такую вот штуку: продается в строительных магазинах лента такая из дюрали клейкая типа толстой фольги, только клейкой как скотч, правда стоит довольно дорого около 100 р. за моток,его можно вообще купить на 10 х человек! из нее можно наделать полосок и сделать закрепляющие колечки у пропилов чтоб они не трескались и еще кое где, до этого еще дойдем, надо ее оборачивать вокруг стрелы в два или три слоя и это дает довольно прочное и красивое колечко. И вообще она лучше изоленты в недеформирующихся соединениях.

Оперение

Сразу по поводу формы оперения - оно бывает разным, вот некоторыеварианты:



Я знаю два основных типа оперения стрел - историческое и быстроприготовляемое!
Историческое – из перьев, его описывать не буду – геморно! Вариант второй, быстрый, из скотча: 
я делаю тройное оперение, но это очень и очень геморно! Предупреждаю сразу! Двойное - намного проще!
Итак, нарезаем кусочки из скотча длиной около 17 см (помним что 20 см это расстояние между тетивой и плечами лука в обычном положении, так что нам не надо вылезти за этот предел), кусочков много - стрел на пять – семь, все равно портить будете по началу много, прежде чем сноровку приобретете определенную!

Далее берем кусок скотча, кладем липкой стороной вверх, и кладем на него стрелу, сверху еще кусок скотча после этого все заглаживаем! И подрезаем по трафарету или на приспособе вышеописанной. Это двойное, а вот с тройным сложнее просто надо очень наловчиться, это в статье не объяснить, надо просто показать…. Но в общих словах берем кусочек скотча, кладем на стол липким кверху, на него стрелу и плотно прижимаем. Потом кладем сверху второй так, чтоб он прилип только к одной стороне как бы к одному перу, а ко второму не прилипал, после этого следя чтоб не прилип надо загладить… далее выгибаем третий кусок скотча буквой U липкой стороной наружу вставляем его между несклееными концами и все заглаживаем, обнаруживаем неровноси, складки и прочее. Все нафиг обрываем и пробуем снова, пока не научимся, ну и все потом подрезаем. Потом кончики скотча обертываем колечкаками из скотча узкой полосочкой, ну на крайняк – изолентой.

Другой вариант изготовления стрел.

В основе — две подходящих доски/куска фанеры, по краю одной приколочены куски штапика с сучками. На обе части приспособы приклеена дюже злая шкурка на тряпочной основе. Длина приспособы сопоставима с длиной стрелы, ширина около 10 см. при желании обе части можно сшить кусочком кожи по одной грани.



Принцип скругления очень прост, зажимаем заготовку в шуруповёрт и на больших оборотах пару минут возвратно-поступательных движений. После этого в руках, используя шлифбумагу 100, 200, 600. В результате получаем изумительного качества древко стрелы диаметром около 9 мм. Отрезаем "технологический хвостик", делаем пропил перпендикулярно годовым кольцам на глубину 8-10 мм, расширяем пропил плоским надфилем, им же закругляем края пропила, сверху и снизу срезаем по 1-1,5 мм на длине около 2 см.